Правило 1. Притолока

Притолока - это перемычка вашего проема, место от верха проема до потолка. Для маленьких ворот площадью до 8м2 она должна быть 150мм. В таких воротах используют пружины растяжения, которые размещены по бокам, и сверху нужно совсем немного места.

Притолока у ворот с пружинами растяжения

Для ворота площадью более 8м, или со встроенной калиткой, требуется минимум 250мм. Дело в том, что там установлены торсионные пружины, и они довольно массивны.

Ворота с торсионным валом

У вас высокая притолока

В этом случае лучше заказать ворота с высоким типом монтажа. С технической точки зрения, это самое правильное решение. Ворота сначала двигаются вертикально до потолка а затем уходят в горизонтальную плоскость. Такой монтаж доступен для притолоки от 500мм и до 1500мм. В этом случае вся конструкция будет максимально прижата к потолку.

Собранные ворота с повышенным типом монтажа

Видно, как близко прижаты ворота к потолку

Преимущество: гараж будет свободен от подвесов, будет аккуратный вид в гараже, и максимум места над головой.

Недостаток: наценка 10% к стоимости ворот, за этот тип монтажа, более мощный мотор, и такие ворота только под заказ.

Второй способ, это крепить ворота к потолку на длинные подвесы. Можно использовать подвесы разных размеров или использовать перфорированный профиль (около 300-500 руб за метр). Но больше одного метра мы не рекомендуем делать. Да и вряд вам понравится «колхоз» из профиля, и висящие над головой ворота, несмотря на то, что вы построили гараж с высокими потолками.

Тот самый перфорированный профиль

Те самые пресловутые подвесы

Преимущество: простота монтажа, не нужно заказывать ворота, можно поставить стандартные со склада, ближайшего размера.

Недостаток: Не эстетичный внешний вид, теряется пространство по высоте, сами подвесы или профиль тоже стоят денег.

У вас низкая притолока

Выручит низкий тип монтажа. Это когда пружины расположены сзади ворот. В этом случае, даже для больших ворот с калиткой достаточно 125мм притолоки. Недостаток – придется доплатить 5% к цене ворот.

За счет заднего расположения вала, притолока нужна всего 125мм

Правило 2. Пристенки

Пристенки, или иначе, заплечики должны быть не менее 100мм, и строго в одной плоскости с перемычкой. Мы рекомендуем делать их немного больше – хотя бы 150мм. Так у вас будет свобода для маневра. Например, можно будет поставить ворота немного шире проема, что положительно скажется на теплоизоляции и позволит отойти от края проема, что бы избежать сколов в момент затяжки крепежа. Кроме того, возможно будет подобрать ворота ближайшего стандартного размера (о стандартных размерах ворот в отдельной статье).

Если цоколь выступает, или наоборот утоплен по отношению к пристенкам, его нужно срезать или нарастить до плоскости проема.

Нижнюю часть нужно привезти в одну плоскость с основной стеной

Что делать если в гараже нет притолоки или пристенков?

В этом случае нужно формировать проем из профильной трубы, или бруса, в зависимости от типа стен. Сечение минимум 100х50мм. Устанавливают две стойки (вертикально) и перемычку (горизонтально)

Пример нашего тех.задания на формирование проема

Сформированный проем из профильной трубы и швеллера

Правило 3. Глубина гаража.

Очень коварная величина. Часто на нее вообще не обращают внимание. Дело в том, что воротам нужно место в глубине гаража. Что бы приблизительно его узнать, нужно взять высоту вашего проема и прибавить к ней 1200мм. Более точный расчет сделаем мы.

Окна, двери, и лестницы которые могут помешать воротам.

Часто двери, оконные проемы и лестницы попадают в зону движения ворот. Поэтому при проработке проекта, обязательно учитывайте, что бы ворота и архитектурные элементы не пересекались.

Если сделать ворота по проему, они будут мешать проходу и створке двери.

Здесь ворота подходят слишком близко к лестнице

Правило 4. Материал проема

Каменный, деревянный и каркасный проемы

Проем из каменной кладки

“Поставьте мне ворота на мою кривую стену! Не хотите? Значит у вас у самих руки кривые.

Поставить можем, но с оговорками…

Если у вас гараж из кирпича, бетона или блока, то первое что следует знать – обязательно оштукатурьте стену по маякам изнутри. Это сделает его ровным, обеспечит идеальную геометрию рамы ворот, и плотное прилегание к стене. Часто нас просят поставить ворота прямо на кладку, без штукатурки. Причины разные – уже холодно на улице, штукатурить нельзя, уехали строители и прочее. Если кладка кривая, и сам проем «винтом», рама будет перекошена, будут щели. Когда вы вернетесь к отделке, вам придется штукатурить стену с уже с установленными воротами. Их испачкают раствором и краской, в местах примыкания будут наплывы, на ролики и траки сядет пыль. Наш совет, если отделочные работы ушли «в зиму» – временно зашивайте проем пенополистиролом по деревянному каркасу, спокойно делайте чистовую отделку, а мы потом поставим вам новенькие ворота.

Такую стену лучше оштукатурить

Из чего лучше делать перемычку проема в каменных стенах?

Ответ простой – из бетона. Во первых, в бетоне хорошо держится наиболее нагруженные элементы ворот – кронштейны торсионного вала, и тяга привода. Во вторых, бетонная перемычка отлично штукатурится, и ее легко привести в одну плоскость со стеной.

Монолитная перемычка залитая вместе с армопоясом. Отличное решение

Стальные углы, или швеллер более спорное решение, поскольку сложно сделать их в одной плоскости с кладкой – они либо торчат, либо утоплены. Если вы планируете стену штукатурить, будет сложно оштукатурить сталь, в которую потом еще и крепить ворота нужно будет, от вибрации штукатурка может отвалиться.

Толстый слой штукатурки может отвалиться при сверлении отверстий

Если решили делать перемычку из уголка, то лучше полкой наружу проема, так что бы в проем смотрело только ребро нижней полки. Вот как на фото:

Грамотное решение с уголком на перемычке

Почему нельзя делать перемычку из двутавра?

Максимально плохое решение. Придется наваривать пятаки под крепления вала и направляющих. Либо полностью заварить. Проблема в том, что сложно сделать это в одной плоскости со стеной. Лучше так не делайте никогда.

Пятаки под крепления вала

Заводская карта крепления ворот. По ней нужно сварить площадки

Нужно ли усиливать проем стальным уголком?

“Мне строители сказали все обварить уголком по кругу, и ворота ставить на шпильки, что бы крепче было.

…типичное заблуждение

Вообще, вся эта история тянется еще со времен старых распашных стальных ворот. Что бы их повесить на петли, нужно было действительно все обваривать уголком. Но у секционных ворот вся нагрузка на потолке. На стену крепятся лишь направляющие. В слабых основаниях, таких как щелевой кирпич, или теромблок, монтажники используют химические анкеры.

Усиление проема сталью – решение для старых распашных ворот

Кроме того, стальная рама прекрасно проводит тепло, поэтому будет работать как мостик холода. В отапливаемом гараже от разницы температур будет скапливаться конденсат, ржавчина, плесень.

Этот парень убедился в прекрасной теплопроводности стали

Обваривать проем есть смысл только в случае, если проем очень кривой (в старых гаражах такое бывает), и нужно быстро и недорого подготовить его для установки ворот.

Сварная рама – быстрое и недорогое решение для холодных гаражей с кривыми стенами

Утеплитель, штукатурка и облицовочный кирпич на откосах проема.

Если откосы проема обшиты снаружи утеплителем, на них заходит облицовочный кирпич, или толстый слой штукатурки, тогда нужно заказать ворота шире, что бы направляющие пришлись на капитальную стену.

Слой штукатурки, и пустотелый кирпич не годятся для крепления ворот

Деревянные проемы

Деревянные проемы бывают из обычного и клееного бруса. С клееным брусом все просто, усадка от усыхания там минимальная, поэтому можно ставить прямо на него. У массивного (обычного) бруса или бревна усадка при высыхании довольно существенна – до 80мм на 3м высоты. Поэтому ворота в такой проем устанавливать можно только на обсадную раму. Обсада компенсирует усадку, скользя по пазам. Мы рекомендуем на стадии проектирования согласовывать с вашими строителями этот момент, что бы «скользячку» сразу посчитали в смету, и учли необходимый зазор сверху на усадку. Следует помнить, что горизонтальные направляющие ворот не связаны с обсадной рамой, и крепятся к потолку, который садится вместе с домом, и будет опускать их за собой. Это решается регулировкой потолочных подвесов.

Скользящая обсада в проеме гаража

Проем в каркасном строении

Стальной каркас удобнее всего делать из профильной трубы, сечения как правило выбирают 100х100 или 100х50, толщина стенки 3мм. Сварные швы нужно будет зачистить «в ноль», что бы не выступали. Если ворота с торсионом, то как правило сваривают две трубы по 100мм, с промежутком 10-20мм, получается площадка 210мм. Как раз для крепления торсионного узла.

У деревянных каркасов стойки нужно делать из бруса 80-100мм, на перемычку минимум 100мм, если торсионный механизм два бруса по 100мм. И лучше обшить каркас до установки ворот.

Стальной и деревянный, каркасные проемы

Правило 5. Как ворота крепятся к потолку?

Ворота подвешиваются к потолку в четырех точках (если высота больше 3м, то в 6 точках)

Первая пара подвесов расположена в 1 метре от проема в глубину гаража. Вторая пара креплений расположена по формуле: высота проема + 500мм. Там же можно закрепить и электропривод.

Точки крепления ворот к потолку.

Потолок из бетонных перекрытий.

Самый беспроблемный вариант. Крепить подвесы можно в любом удобном месте. Если вы планируете штукатурить или шпатлевать бетон, то в идеале лучше это сделать до установки ворот, что бы не испачкать их во время отделочных работ. Если будет подвесной потолок по каркасу, то делают его уже после монтажа ворот. Если сделать это прежде, то придется вскрывать потолок в местах крепления, что бы добраться до бетонной плиты.

Деревянные лаги.

Если лаги расположены поперек проема, тогда к ним очень удобно крепить конструкцию ворот. Потолочные направляющие ворот будут пересекать с лагами во многих местах. Потолок в этом случае, можно зашить заранее. Не забудьте только отметить места где проходят лаги. Хотя в большинстве случаев, это видно по крепежу.

Желтыми стрелками показаны места пересечения лаг и направляющих ворот

Сложнее, когда балки идут вдоль проема (параллельно движению машины в гараже). В этом случае подвесы скорее всего не попадут на лаги. Тогда, в местах их расположения перекидывают бруски с лаги на лагу, и уже на брусок крепят подвесы. Сделать это можно как заранее, уточнив у нас координаты точек крепления (и тогда можно сразу зашить потолок), так и по месту, во время монтажа.

Красным показаны бруски для крепления подвесов. Желтым сами подвесы, зеленым конструкция ворот.

Если пристенки маленькие (т.е боковые стены близко к проему) то можно закрепить направляющие прямо к стенам (картинка слева). Привод допускается крепить на заднюю планку, но будьте готовы, что он может вибрировать во время работы.

Ворота закреплены на боковые стены (привод закреплен на заднюю планку)

Для односкатной кровли подвесы делают разной длины.

Односкатная кровля поперек гаража. Красным показаны подвесы

Если у вас открытая стропильная система, двускатная или более сложная, то тут нужно считать, что будет эстетичнее и дешевле – использовать длинные подвесы, или кинуть пару балок под крепление ворот. Координаты установки балок уточните у нас, или воспользуйтесь типовой схемой (ниже).

На балку закреплены и ворота и привод.

У вальмовой кровли, балки для ворот - единственно правильное решение

Правило 6. Пол в гараже, почему это так важно?

Не зная чистого пола, нельзя заказывать и устанавливать ворота. После установки изменить положение ворот уже не получится. Если сделаете пол выше расчетного значения, верхняя панель будет приоткрыта, будто что-то попало под ворота. Если сделать пол ниже, будет щель внизу. Регулировками можно вытянуть 1-2см, если больше, то только переустанавливать заново, и не всегда это возможно. Поэтому нужно заранее согласовать с вашими строителями уровень пола, а уже после заказывать ворота. А вот если вы уже знаете уровень, то ставить ворота можно даже если самого пола еще нет. Монтажники просто подложат под направляющие подкладки под будущий ноль, а щель вы всегда сможете закрыть, временно прикрутив к полу брусок или доску.

Подкладки из оргалита под будущий уровень чистого пола

Пол в месте примыкания нижней панели должен быть горизонтальным, без поперечного уклона. Категорически не рекомендую в этом месте делать в полу лоток или что-то подобное, туда будет скапливаться вода и грязь. Резиновый уплотнитель на нижней панели обеспечивает герметичное примыкание, и способен нивелировать небольшие неровности пола.

Резинка на нижней панели

Правило 7. Подготовка под электропривод

Если вы сомневаетесь, устанавливать привод или нет, мой совет – лучше поставить сразу, в крайнем случае, можно все настроить и затем снять автоматику и убрать домой, пока идет ремонт.

Вам так же следует знать, что ворота без привода будут открываться не на полную высоту, примерно 20см панели будет висеть в проеме. Что бы поднять полотно полностью, придется удерживать его руками. А в случае с приводом, автоматика сделает это за вас.

В ручном исполнении ворота будут висеть в проеме на 200мм

Привод расположен под потолком, в глубине гаража, по центру проема. У всех производителей есть три типа тяговых реек – короткая, средняя и длинная. Чем выше ворота, тем длиннее рейка. От этого зависит как далеко будет заходить привод в глубину гаража. Мы приводим упрощенную формулу глубины вхождения мотора: высота проема + 1200мм.

Точные значения вы всегда можете получить от нас. Они нужны, что бы привод точно не уперся в заднюю стену. Потому что иногда, приходится делать вот так:

На фото слева пришлось выпиливать отверстие в балке и пропускать шину через него. А на фото справа едва хватило места для самих ворот. Рейку привода пришлось подрезать, пожертвовав высотой открывания полотна.
Есть еще промышленный привод, который вешается сбоку на вал. Но там есть свои особенности, на бытовые ворота его можно ставить с большими оговорками.

Куда проложить проводку для привода ворот?

Питание электропривода выводят на потолке, по центру проема, около 4м в глубину гаража. У всех бытовых электромоторов обычная вилка. Поэтому вам нужно будет поставить розетку на потолке.

Фотоэлементы нужны для безопасности. Если их пересечь ворота остановятся. Опция не обязательная, но полезная. Для работы нужно проложить к проему витую пару. Если покупаете ворота Херманн, там ничего прокладывать не нужно, в комплекте с фотоэлементами идет все что нужно.

Фотоэлементы Hormann

Клавиша управления воротами реально очень удобная штука. Вам нужно только проложить любой двужильный кабель от мотора (см. выше) до места где вы хотите разместить кнопку. Обычно, рядом с выключателем света.

Кнопка в подрозетник, накладная, и промышленная